В идеальном случае подошва электрического рубанка должна скользить по доске без затруднений, но электроинструмент при этом обязан быть устойчив. Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не способствует. На добротных электрорубанках подошву отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов) — наносят мелкие частые «нарезы» U-образной формы. Разглядеть получается только при хорошем освещении, иногда можно прощупать пальцем, проведя по поверхности основания.
Большинство неровностей остается вначале и конце прохода. Но от них можно быстро избавиться, если оставить запас по длине. Края с дефектами отпилить нетрудно.
Следует учесть, что боковой упор перемещается по краю доски, следовательно, электрорубанок, делая паз, лишь повторяет профиль этого края, а он не всегда ровный.
При работе с боковым упором лучше одной рукой вести электроинструмент, а второй плотно, но не слишком сильно, прижимать упор к торцу доски.
Следует вести электроинструмент медленно и равномерно. Стабильность — залог точности, какая бы работа электрорубанком ни выполнялась.
В конце прохода, когда упор уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции электрический рубанок надо вести «по инерции», выдерживая заданное направление. Не пытайтесь быстро «корректировать курс», любое движение руки в сторону приведет к неровностям.
Перед началом строгания по линии обязательно посмотрите, как расположены ножи (оба!) относительно кромки подошвы. Если они находятся заподлицо, это очень хорошо и следующий совет будет вполне актуален. Но если торцы выглядывают или, наоборот, спрятаны с запасом, то и электрорубанок надо сместить чуть вправо или влево. Главное, чтобы по линии шла не подошва, а торцы ножей.
Как ориентировать электроинструмент? Кому как удобно. Можно посоветовать совмещать при ведении электрорубанка кромку передней подошвы с начерченной линией. Но если станины не параллельны и отклонения значительны, получатся уводы вправо или влево. Кстати, в таких ситуациях хорошо, если подошва узкая: 1—2 мм запаса помогут нивелировать изъяны в геометрии.
По возможности подключайте пылесос. Практика показывает, что с ним отходов практически не остается. Не надо будет чистить электрорубанок и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы.
Прежде чем осуществлять задуманное, посмотрите на максимальную глубину выборки четверти. Для каждого электрорубанка установлено определенное значение.
Не стоит полагаться на точность настройки глубины электрического рубанка. Если установить 2 мм и сделать 10 проходов, это не значит, что снято ровно 2 см. Лучше всего ориентироваться по начерченному на торце профилю паза (сразу будут видны отклонения). Постарайтесь сделать так, чтобы последний проход был на небольшую глубину.
Доску на верстаке надо надежно закрепить в горизонтальном положении. Люфтов и пошатываний быть не должно.
При настройке электроинструмента сначала совместите с начерченной линией кромку подошвы или торец лезвия (если он выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор и зафиксируйте его в таком положении.
Остается актуальным совет: одной рукой прижимать к доске упор, а второй — вести электрический рубанок. Только двигать электроинструмент надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Давление следует направлять не только вперед, но и вбок.
Старайтесь вести электрорубанок, удерживая его строго горизонтально, без поперечных перекосов. В противном случае можно «завалить» угол. Это особенно актуально при строгании узких пазов, когда электроинструмент неустойчив.
Если по неосторожности осталась небольшая ступенька, то, как показывает практика, ее можно убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав электрорубанок к стенке паза.
Даже у качественных и дорогих электрических рубанков возможны различные дефекты строгания. Наиболее частые — «скошенный профиль» и врезания. Первый недостаток очень распространен и «лечится» с трудом. Зато выявляется просто: если делать два или несколько проходов с небольшим «перекрытием», то образуются мизерные, но заметные глазу выступы. Причина в том, что кромка одного или обоих ножей немного перекошена. Врезания актуальны для начала либо конца прохода, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы заметили «подъем» на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия расположены чуть выше уровня задней станины. «Спуск» ближе к концу свидетельствует о том, что ножи, наоборот, выступают. «Ямки» посредине заготовки часто образуются из-за того, что резко изменилась сила нажима на электрорубанок или машина шла рывками.
Все названные дефекты связаны с неточной установкой оснастки. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей лезвий, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают, либо опускают правую или левую стороны прижимной «колодки» так выставляется правильное положение. Подробно об этом написано в инструкции, но операция очень тонкая, которую для верности лучше доверить опытным мастерам.
Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении всей заготовки, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть электрорубанка, а в конце — на заднюю.
Для достижения хорошего результата следует вести электроинструмент ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская приподнимания электрорубанка. Крайне желательно избежать остановок в середине прохода, после них наверняка останутся следы в виде «ямок».
Одноразовые ножи у электрического рубанка имеют двухстороннюю кромку, затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами. Тем не менее, если возникла необходимость замены, то на новые меняют все ножи в барабане. Иначе может возникнуть разбалансировка вала, и в работе появится сильная вибрация.
Если у вас нет опыта в снятии фаски, перед работой выполните несколько черновых проходов. И после каждого из них по необходимости вносите коррективы. Это поможет привыкнуть к электроинструменту.
Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать электроинструмент ровно, без продольного перекоса. А еще лучше до начала прохода поставить электроинструмент так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако контакта при включении быть не должно.
Желательно от начала до конца прохода двигаться вдоль доски параллельно электрическому рубанку. Держать его нужно двумя руками.
Фаску с заранее заданными параметрами можно снять и по разметке. Сначала надо начертить линию скоса на торце доски. Затем наиболее подходящим пазом поставить электрорубанок на угол, придвинуть ножи вплотную к торцу и отрегулировать глубину строгания, чтобы лезвия совместились с линией. Также можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона.
НАСТРОЙКА НОЖЕЙ ДЛЯ ТОЧНОЙ ВЫБОРКИ ЧЕТВЕРТИ
Итак, если электрорубанок при выборе четверти оставляет «лестницу», с этим «борются» следующим способом:
1. Выключают электроинструмент из сети. Лезвия у электрорубанка очень острые, а уж на скорости 15000 об /мин. простым порезом дело не ограничится.
2. Прикладывают линейку к кромке подошвы и смотрят, достают ли до нее торцы ножей. Если не достают, для решения проблемы надо...
3. Ослабить болты, прижимающие держатель лезвий к барабану (ключ должен быть в комплекте).
4. Чуть сдвинуть ножи в сторону, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Зазора (даже небольшого) быть не должно, для верности можно оставить мизерный «заступ».
5. Крепко затянуть все болты, а в конце обязательно проверить затяжку.
6. Прокрутить барабан руками и посмотреть, не задевают ли ножи за корпус электрорубанка.
7. Повторить все то же самое с остальными лезвиями.
После проделанной операции «ступеньки» должны исчезнуть окончательно и бесповоротно.